Информация была интересной, познавательной и абсолютно неизвестной для меня! Люблю такое, не в плане самой темы :):), а в плане открытий для себя! Спасибо! Надеюсь тематика блога не станет определителем того, что из себя представляет автор :)!
Смерть глазами парфюмера: семь малоизвестных ароматов, посвященных Танатосу
Оговорюсь сразу: с моей точки зрения, парфюмерия соотносится со смертью примерно так же, как синее соотносится с деревянным — никак. Ибо конкретно для меня эти понятия лежат в абсолютно непересекающихся плоскостях. Но сколько людей — столько мнений, и нельзя отрицать, что многие парфюмеры (независимо от официального ранга и неофициального уровня гениальности) считают жутковатую эстетику смерти привлекательной. Причем привлекательной настолько, чтобы вдохновляться ею и посвящать ей свои творения.
Эстетика смерти (чувственное восприятие ухода человека из жизни) привлекает многие творческие натуры
И я сейчас не о хулиганистых Etat Libre d`Orange с их «Charogne» («Падаль») и не о педантичных Demeter Fragrance с их «Funeral Home» («Похоронное бюро») — эти, по-моему, просто распихивают по флакончикам все ольфакторные впечатления, которые испытали хотя бы раз в жизни (на самом деле, я к обеим парфюмерным маркам очень хорошо отношусь, но факт остается фактом).
Я о таких серьезных мэтрах от парфюмерии, как, например, немногословный Серж Лютенс («Смерть — это женщина, а аромат об этом лишь напоминает» — С.Л.) или харизматичный Килиан Хеннесси («Тема смерти — моя любимая, мой конек, так сказать. Она действует на меня успокаивающе, это призыв наслаждаться жизнью, проживать каждый день, как последний, на полную катушку» — К.Х.). Кстати, такое жизнеутверждающее отношение к смерти мне, например, очень импонирует. И объясняет, почему 90% Килиановских парфюмов — о выпить/покурить/заняться любовью 🙂
Впрочем, сегодня мы не пойдем проторенным путем и не будем говорить о нашумевших «смертельных» ароматах маститых авторов («De Profundis» Serge Lutens, «Black Phantom — Memento Mori» by Kilian, «Requiem for the Immortal» Scent by Alexis, «Nevermore» Frapin и т.д., и т.п.). На этот раз я хочу познакомить вас с кое-чем относительно малоизвестным.
Романтики, скептики, экспериментаторы и просто любители драмы
Собственно, уже из цитат г-д Лютенса и Хеннесси напрашивается очевидный вывод: разных людей привлекают разные аспекты смерти. Соответственно, и подход к раскрытию темы у парфюмеров встречается разный. Например,
- романтичный;
- драматичный;
- ироничный (а почему бы и нет? В конце концов, существуют же черный юмор и множество его ценителей);
- экспериментальный.
(Безусловно, это моя субъективная классификация, и, вполне вероятно, я упустила какие-то нюансы отношений «парфюмер — смерть». Поэтому буду очень признательна за любые поправки или дополнения в комментариях к тексту).
Мода на «смертельный» романтизм возникла в викторианскую эпоху с ее галантностью и подчеркнутым джентльменством. Именно в это время популярность приобрели бледные юные девы с «печатью смерти на челе», трагические истории любви с неизбежной утратой в финале, посмертные фотографии усопших рядом со скорбящими живыми, роскошные надгробия и изысканный траур. Как к этому ни относись, но у культа «красивой смерти» и сегодня существует множество приверженцев. В том числе, и среди парфюмеров (о них мы поговорим чуть позже).
У рожденного в викторианскую эпоху культа «красивой смерти» и сегодня есть приверженцы
Однако современные люди, в основном, больше скептики и циники, чем романтики. Поэтому часть парфюмеров, впустивших смерть в свое творчество, скорее иронизирует над какими-то связанными с ней вещами, нежели преклоняется перед Танатосом.
А еще какое-то количество «носов» готово разобрать смерть «по винтикам» и задокументировать в ароматах весь ход эксперимента. Не верите? А зря. Я обязательно расскажу об этом.
Но начнем мы с самого безобидного для обоняния и психики — с романтизации смерти современными парфюмерами.
Псевдовикторианцы и все-все-все
1. В городе Биддефорд, штат Мэн, есть совсем небольшая частная парфюмерная компания The Parlor Company, возникшая в позапрошлом веке как аптека. Все, что она производит, изготавливается исключительно из натуральных ингредиентов и только вручную. А изготавливаются там, в числе прочего, и «Викторианские парфюмы и одеколон по старинным рецептам».
Именно The Parlor Company создала «Cemetery» («Кладбище») — парфюм, имитирующий запах «прогулки по влажному туманному кладбищу с мрачными нотами пропитанных дождем листьев дикого плюща и луговых трав. Этот таинственный аромат отдает дань уважения тем, кто похоронен, дуновением свежего воздуха, наполненного дождем, который вы вдыхаете, переходя от надгробия к нагробию по ухоженной траве» (информация с официального сайта компании).
- Тип аромата: унисекс.
- Семейство: древесные фужерные.
- Основные ноты: Драконова кровь, оттенки трав и земли, мох, деревесные ноты, ваниль и пачули («Драконова кровь» — Сангре де Драго (C. Lechleri) — жидкая смола тропических деревьев, растущих в амазонских регионах Южной Америки).
Как по мне, звучит все это в итоге несколько сыровато, очень мшисто и довольно гнетуще. Думаю, я получила бы гораздо больше удовольствия от аромата, называйся он, например, «Прогулка у лесного озера туманным утром». А так задекларированная кладбищенская атмосфера меня серьезно напрягала (ну не люблю я гулять по кладбищам!). Все-таки, психология — наука 🙂
2. Совершенно иначе раскрывается еще один парфюм бренда — «Til Death Do Us Part» («Пока смерть не разлучит нас»), «скорбящий о конечности смертной любви» (информация с официального сайта компании).
- Тип аромата: унисекс.
- Семейство: пряные сладкие.
- Основные ноты: черная роза, пачули, цедра апельсина, ванильная орхидея, лист корицы.
Этот аромат звучит. нуарно. Влажной черной землей под темным небом, по которому бегут антрацитовые тучи, и ярко-алой розой, кем-то случайно оброненной. Ветер хлещет плетью по тонким лепесткам, но цветок все еще остается единственным ярким пятном посреди сгущающегося мрака. И весь твой мир внезапно сжимается до размеров этой картины. Впечатляет, если честно. Хотя и не совсем мое (точнее, совсем не мое).
3. Если два предыдущих парфюма были общеприменимы, то следующий — » Dead Writers» («Мертвые писатели») — позиционируется производителем как «аромат для начинающих литераторов». Сама же марка Immortal Perfumes из Сиэтла заявлена, как «марка, производящая винтажную микропарфюмерию современности» и специализирующаяся на «ароматах ручной работы, вдохновленных историей» (информация с официального сайта компании).
» Dead Writers» от Immortal Perfumes — «аромат для начинающих литераторов»
Если верить «отцу» парфюма — парфюмеру JT Siems — этот аромат создает эффект вашего присутствия в библиотеке: вы сидите в кресле, перечитывая «пожелтевшие страницы произведений Хемингуэя, Шекспира, Фицджеральда, По» (нужное подчеркнуть) и настраиваясь на создание собственного шедевра.
- Тип аромата: унисекс.
- Семейство: пряные табачные.
- Основные ноты: черный чай, ветивер, гвоздика, мускус, ваниль, гелиотроп и табак.
К сожалению, обонять этот парфюм мне не довелось. Но люди, которым в жизни повезло больше, говорят, что аромат действительно напоминает «запах старых книг в библиотеке» или «запах человека в поношенном вельветовом пиджаке» (. ).
4. Об аромате «Death and Decay» («Смерть и разложение») от Lush слышали если и не все, то многие. А вот о парфюме той же марки «Day of the Dead» — нет, я в этом практически уверена. Хотя бы потому, что выпущен он был в 2010 году в лимитированном количестве для продажи исключительно в Англии. И посвящен при этом, как вы уже поняли, Дню Мертвых — национальному мексиканскому празднику. Говорю честно: как я ни пыталась найти значимую связь между Англией и Мексикой, мне это не очень удалось (если не считать англо-франко-испанскую интервенцию 1861-1867 годов). Так что я просто перестала искать логику в парфюмерии 🙂
А вот тут мне повезло. Или не очень — как посмотреть 🙂 Потому что это я нюхала, и как по мне — пахнет довольно химозным виноградом и свежей гашеной известью. Мексика и День Мертвых? Извините, не прочувствовала.
5. И, наконец, как по мне, апофеоз драматического отношения к смерти — парфюм «Apocalypse», выпущенный в количестве всего 50 экземпляров. Создали его английские художники Йон Томсон и Элисон Крейгхэд. Спойлер: последняя книга Нового Завета — страшная сила 🙂 Один из авторов — Элисон Крейгхэд — называет свое детище «химическим портретом Судного дня».
- Тип аромата: унисекс.
- Семейство: альдегидные фужерные.
- Основные ноты: альдегиды, лактоны, роза, озоновые ноты, кумин, пачули, дубовый мох.
Сами авторы утверждают, что в их аромате есть «гром, кровь, скалы, ладан, полынь, железо, сожженная плоть и сера». Скажу от души — отвратительно. Просто отвратительно. Ибо абсолютно неважно, с помощью каких нот ты передаешь запах крови или сожженной плоти. Важно только то, что запах горелой плоти — это жуть.
Черный юмор, что ж ты вьешся.
А теперь поговорим о парфюмерах (и парфюмерных брендах), способных посмеяться над Танатосом. На ум сразу приходит Zombie Collection от Demeter Fragrance, правда? (Ну хорошо, согласна: они распихивают по флаконам не только пережитые ольфакторные впечатления, но и ольфакторные фантазии).
Впрочем, мы же идем непроторенной дорожкой, помните? Поэтому предлагаю вашему вниманию «Eau de Death» — парфюм, созданный доктором химии Рейчел Беркс (колледж Доун, штат Небраска).
6. На самом деле, создать такой неоднозначный аромат автора побудило шоу «The Walking Dead» («Ходячие мертвецы»). Официальная версия: Рейчел решила, что на случай зомби-апокалипсиса неплохо было бы иметь средство, позволяющее стать «невидимым». Сказано — сделано: доктор синтезировала запах смерти, призванный скрыть вас от потенциальной опасности.
Вы на самом деле хотите знать, как ЭТО пахнет? Ну ок: как смесь из тухлых яиц и вареной капусты. А чего вы ожидали? Да, для носа нелегко, зато психика не страдает, ибо всерьез это как-то не воспринимается. Самое же славное то, что, вопреки официальным версиям, и сама доктор Беркс ни разу не верит в зомби. Она относится к своему творению исключительно как к «отличной возможности поговорить о науке». Обожаю ученых 🙂
